Как проверить и разобрать двигатель пылесоса

Как проверить и разобрать двигатель пылесоса

Прежде чем приступать к проверке и разборке пылесоса для замены мотора или электродвигателя нужно разобраться какие разновидности моторов существуют, как определить неисправность именно в моторе и конечно же как подобрать новый мотор для пылесоса. Первой причиной по которой меняют двигатели может служить нагрев, т.е. при работе греется двигатель пылесоса, при этом он может нагреваться до температуры больше 60 градусов (рука не может терпеть прямого контакта), что говорит о явной неисправности либо системы фильтрации (засорились фильтры и их нужно заменить) либо о межвитковом замыкании обмоток статораротора мотора

Основные неисправности пылесосов

• Не включается
• Греется при работе
• Плохо сосет
• Искрит
• Шумит

Давайте разберем каждую из этих неисправностей по отдельности и краткой форме перечислим возможные причины данного поведения, но сразу стоит отметить, что для ремонта любой бытовой техники следует вызывать мастера по ремонту пылесосов, так как только он сможет на 100% установить истинную причину и устранить ее грамотно и быстро, но за эту услугу следует платить, а мы всегда стремимся хоть немного сэкономить и купить что-то подешевле.

Не включается и не реагирует на включение – данная неисправность подразумевает наличие исправной розетки и отсутсвие повреждение провода, последнее кстати встречается очень часто и для проверки данной неисправности Вам потребуется разобрать корпус (см. пункт разборка) и проверить мультиметром «на прозвонку» весь провод. Если у пылесоса есть регулировка оборотов, то скорее всего неисправен именно модуль этой самой регулировки, конечно же при исправном моторе (см. раздел проверка мотора)

Греется при работе – тут сразу стоит отметить, что любой эл двигатель греется при работе и это считается штатным до уровня 40-50 градусов, это происходит из-за того что не вся потребляемая электроэнергия переходит в энергию вращения крыльчатки и часть ее рассеивается в качестве тепла, плюс при вращение так или иначе происходит трение/скольжение и щеток по коллектору и подшипников, а как мы знаем при этом тоже выделяется тепло.

Проблемы нагрева нужно делить на две группы. Первая это забит фильтр, при этом у пылесосов есть фильтр как всос, который задерживает всю пыль и собранную грязь, так и «высос» (не совсем корректное слово, но понятное). Так же проблема может быть в щетке или в шланге пылесоса и тут самое простое это отсоединить шланг и попробовать включить без него, если звук измениться, как бы станет «легче», значит проблема именно там.

Вторая разновидность причины перегрева при работе это большое потребление тока вызванное межвитковым замыканием катушек, как правило такое замыкание вызывает первый перегрев или попадание воды, из-за чего часть витком сплавляется и индуктивность (сопротивление переменному току) падает, из-за чего увеличивается потребление тока, ведь ему стало легче проходить, а конструкция мотора не рассчитана на рассеивание такого количества тепла.

Шум при работе указывает на неисправность системы фильтров, а при их справности говорит о выработке подшипников, которые при попадание влаги могут начать коррозировать, а увеличение шероховатости плоскости скольжение шариков приводит к шуму, как езда автомобиля на шипованой резине по асфальту летом. Со временем этот шум увеличивается и скорее всего приведет к полной поломке мотора, но в отличие от межвиткового замыкания (нагрев при работе) заменить подшипники можно, не меняя сам мотор.

Искрит – любой коллекторный пылесос обладает щеточным узлом, щетки двигателя выполнены из графита и передают ток не теряя контакт при вращении. Часто щетки изнашиваются сами и изнашивают коллектор до такой степени, что переодически при вращение контакт теряется и искрообразование, считающееся штатным в умеренных пределах, увеличивается до очень наглядных, становясь кольцевыми (искра проходит полную окружность коллектора)

Разборка корпуса пылесоса

Перед тем как проверять пылесос на исправность нужно разобрать его корпус, а иногда эта процедура очень сложная и утомительная, более того, встречаются пылесосы которые вообще невозможно разобрать, без явных повреждений корпуса, так как вся сборка происходит на защелках таким образом, чтобы невозможно было разобрать пылесос для ремонта или просто такая технология удешевляет процесс производства.

В данном случае при разборке корпуса нужно было открутить 8 саморезов одинакового размера, сам корпус “располовинился” достаточно легко и не ремонт не занял много времени

Проверка исправности мотора

Для проверки мотора пылесоса и электропроводки не потребуется каких-то супер устройства и точных мультиметров, достаточно режима прозвонки, конечно же лучше иметь профессиональное оборудование способное измерять межвиткового замыкание, но зачастую такие приборы очень дороги и их применение не оправдано в ремонте мелкобытовой техники, более того, если еще двигатель для пылесоса купить можно за разумные деньги и по цене они пригодны к замене, то мотор скажем для сокомашины, мысорубки или кофемолки вообще невозможно купить, так как стоимость данной техники очень низкая.

Разборка электродвигателя пылесоса

Разборку двигателя пылесоса рентабельно производить только в двух случае, первое это для замены подшипников, о которых мы писали в разделе шума, а во втором случае для рестоврации крыльчатки, что я очень не люблю и считаю данный ремонт временной мерой и потраченным зря временем. Любой мотор пылесоса вращается с бешеными оборотами и при малейшем дизбалансе или деформации крыльчатки начинается вибрация и повышение шума, это приводит к повышению нагрузок на подшипники и те в скором времени так же отказывают.

У всего есть предел рентабельности, конечно же если Вы пенсионер и думаете чем заняться на заслуженном отдыхе, то можете таким образом скоротать пару вечером, но как показывает практика это не приводит не к чему реально полезному

Подбор, маркировка и совместимость моторов

Тут начнется полный дремучий лес, так как производители бытовой техники по расхожему мнению не производят запчасти и комплектующие для своей техники, за исключение корпусов и шильдиков, но и то корпуса как правило отливаются на арендуемых предприятиях осуществляющих и сборочные процессы. А если производитель не делает моторы самостоятельно, то он может заказывать их где угодно, очень часто поставщики меняются и начинается путаница в маркировке и сложности с подбором, поэтому тут есть важное правило.

При подборе мотора пылесоса обращаем внимание только на параметры H, S, D, Q, W маркировка на корпусе может быть разной у абсолютно одинаковых моторов.

Моторы

Основной узел любого пылесоса это мотор, именно этот электрический прибор и производит всос воздуха с последующей фильтрацией его в мешке или пылесборнике. Моторы пылесосов не разборные и не ремонтопригодные, они поставляются в собранном и готовом к эксплуатации виде.
Основная классификация .

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПОЧТОЙ РОССИИ

1. Если ваш заказ на сумму от 2000 рублей и выше

Стоимость доставки приведена при заказах до 1 кг. и 0,003 куб.м. и может измениться, если ваш заказ превышает эти параметры.

Стоимость доставки зависит от суммы заказа

Вариант 3: Самовывоз

Сами забираете заказ в пункте выдачи по адресу:

г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш д. 9 вход в магазин “Лавка Ароматов“.

Стоимость доставки: 0 рублей

Вариант 4: Транспортной Компанией СДЭК

Стоимость доставки – 350 руб.
При сумме заказа свыше 2000 руб и 100% предоплате доставка за наш счет.

Стоимость доставки зависит от суммы заказа

Устройство

Для грамотной диагностики неисправностей якоря важно знать устройство и принцип его работы. Основными элементами якоря являются круглый сердечник, состоящий из набора пластин электротехнической стали и навитая в его пазы определенным образом обмотка. В каждый из пазов по специальной схеме укладываются две якорные обмотки. Первый и последний виток одной из обмоток находятся в одном пазу и замыкаются на одну ламель.

Ротор для Макита УШМ 9069 MAX. Фото 220Вольт

Сердечник напрессовывается на ротор, вращающийся под действием сил, возникающих в электромагнитом поле, образованном обмотками якоря и работающего с ним в паре катушками статора. В болгарках якорь – это сборочный узел, с расположенной на одном конце вала ведущей шестерней, на противоположном – коллекторный узел.

Что делать?

После того как вам удалось выявить причину горения щеток, вам важно понять какими должны быть ваши правильные действия.

Если проблема связана с износом щеток, то их нужно сразу же заменить. Лучше заменить и пружины, на которых они держатся.

Если причина неисправности в якоре, то предстоит полностью заменить его обмотку. Такой ремонт сложно осуществить самостоятельно в домашних условиях. Вы можете попробовать, но проще просто заменить деталь целиком. Она не будет стоить дорого.

В случае со статором ситуация выглядит так же как и с якорем. Если вы сможете самостоятельно перемотать его обмотку, то это будет самым правильным и экономичным решением проблемы. В противном случае придется заменить деталь.

Если вы нашли неисправность в коллекторе, то его ремонт следует начать с чистки контактов от пыли и нагара. Сразу же проверьте работу щеток коллектора. Если они работают в стандартном режиме, то на контактах не должно скапливаться никаких загрязнений.

Важно! Почистить контакты можно при помощи наждачной бумаги. Подойдет самая минимальная зернистость, чтобы не поцарапать деталь во время чистки.

При помощи шуруповерта, установленного на минимум оборотов, вы сможете провести самостоятельную чистку. На основании шуруповерта зафиксируйте наждачную бумагу и аккуратными движениями пройдитесь по контактам. Если щетки коллектора неисправны их нужно сразу же заменить, чтобы в дальнейшем поломка не повторилась. Исправные щетки должны своевременно устранять нагар и пыль, скапливающиеся на приборе.

Как правильно разобрать двигатель

В первую очередь нужно отключить пылесос из сети. Далее снимают пластиковый корпус и отключают электрические контакты от клемм двигателя. Это позволит полностью обесточить устройство и сделать его безопасным для дальнейшего ремонта.

Снятие крыльчатки и якоря

Узнать, как снять крыльчатку с двигателя пылесоса, несложно. Это происходит в несколько шагов:

1. Тонкой отверткой выкручивают винты и зажимы-пружины, которые держат щетки и щеткодержатели.
2. Снимают защитный кожух, который закрывает крыльчатку. Для этого потребуется пассатижами отогнуть края и потянуть.
3. В проемы, где стояли щетки, вставляют деревянные бруски перпендикулярно валу и плотно прижимают их к ротору. На концах брусков можно сделать полукруглые выемки по размеру ротора – это поможет плотнее прижать деревяшки и лучше зафиксировать. Если бруски сильно выступают за края ротора, их стоит подпилить.
4. Когда ротор зафиксирован, откручивают гайки. Если они застряли, на резьбу наносят «жидкий ключ» и оставляют на несколько минут (примерно 10-15 минут). Также можно прогреть портативной грелкой герметик.
5. Когда гайки сняты, снимают крыльчатку. Это нужно делать осторожно, так как конструкция хрупкая, легко мнется и уже не выправляется.
6. Снятие планки, которая держит подшипник, не представляет сложностей. Ее винты обычно легко откручиваются.

Демонтаж подшипника

Чтобы снять подшипник, потребуются следующие инструменты:

• Универсальный съемник – специальный инструмент для снятия подшипников.
• Проставка, например, большой винт.

Снимают деталь в несколько шагов:

1. Размер съемника подгоняют под размер подшипника.
2. Цепляют съемник за корпус подшипника.
3. Между торцом оси двигателя и штоком съемника вкладывают проставку.
4. Вращают основной винт съемника и снимают подшипник.

Возможные проблемы

В процессе разбора двигателя могут возникнуть некоторые проблемы. В основном они могут быть связаны с неправильным или небрежным обращением с инструментом:

1. Повреждение ротора и его контактов. Причиной становится попытка держать его пассатижами или заклинивать отверткой.
2. Повреждение держателя щеток. Обычно происходит, если при попытке заклинить вал и вставить отвертку в проем забыть снять сами щетки.
3. Повреждение крыльчатки. Происходит, если держать вал за крыльчатку при отвинчивании гаек.

Как проверить коллекторный электродвигатель- редкие поломки

Гораздо реже происходит обрыв или выгорание в обмотках или в местах их подключения, оплавление или замыкание графитовой пылью ламелей коллектора.
В большинстве случаев это удается определить внешним осмотром. При этом обращайте внимание на:

• Целостность обмоток.
• Почернение обмоток либо всей, либо ее части.
• Надежность контактов выводов проводов с ламелями коллектора. При необходимости перепаяйте.
• Забита ли графитовой пылью пространство между ламелями. Если да то почистите.
• Наличие характерного запаха горения изоляции проводов.

Если обнаружено визуально повреждение обмотки стартера или якоря, то их потребуется заменить на новые или сдать в перемотку.

Но не всегда визуально возможно определить повреждение обмоток, поэтому следует воспользоваться мультиметром для этих целей.

Особенности выполнения проверки якоря болгарки тестером

Диагностическая процедура поможет точно определить неисправность детали электродвигателя. Выполнить проверку якоря болгарки тестером позволит прибор, который имеется в арсенале инструментов многих электриков-любителей. С помощью тестера можно проверять не только якоря болгарок, но и статорные обмотки других электромоторов. В представленном ниже видео можно увидеть один из таких самодельных измерительных приборов в действии.

При включении тестера в сеть загорается индикатор. Красный свет без прикладывания технического приспособления к якорю означает готовность устройства к выполнению проверки. Рабочая активная поверхность измерительного прибора имеет две точки соприкосновения с исследуемой. Одна из них – это катушка генератора, вторая – катушка завитков связи. Во время проверки якоря болгарки тестером подставлять эту поверхность необходимо к исследуемому пазу. Проследите, чтобы датчики не выходили за пластины якоря одновременно с обеих сторон.

Если электродеталь исправна или перемотана, то во время ее проверки тестером напротив каждого из пазов индикатор будет гореть зеленым светом. При наличии неисправности в якоре угловой шлифовальной машины, в частности, межвиткового замыкания, в месте его локализации на индикаторе прибора будет отмечаться красный свет. Будьте внимательны при выполнении диагностической процедуры, чтобы добиться правильного соприкосновения поверхностей при проверке якоря болгарки тестером. Не следует исключать из причин выхода угловой шлифовальной машины из строя механические повреждения, которые можно заметить визуально без прозвона мультиметром. Они могут быть как значительными, так и мелкими. Вы можете заметить поломку при осмотре, разобрав болгарку. Диагностировать такие неисправности необходимо до проверки якоря на межвитковое замыкание.

Если вы не имеете опыта разборки электроинструмента или подготовки к работе с измерительными приборами для прозвона якоря мультиметром и не уверены в собственных силах, не стоит вмешиваться в конструкцию болгарки. Не экспериментируйте, чтобы не повредить угловую шлифовальную машину. В таком случае для обнаружения причины поломки электроинструмента и выполнения проверки якоря болгарки тестером лучше обратиться в сервисный центр или к квалифицированным слесарям, которые специализируются на ремонте оборудования.

Ремонт пылесоса

В хороших руках пылесос способен работать без капитального ремонта десятки лет, но для этого нужно представлять его устройство и возможности.

Современные бытовые пылесосы подразделяются на передвижные и портативные ручные. Рассмотрим устройство малогабаритного ручного пылесоса (рис.1).

Главная его часть – центробежный воздуховсасывающий агрегат, создающий разрежение воздуха. Он состоит из электродвигателя 1 и ротора 2. воздух завихряется лопатками ротора и под влиянием центробежной силы стекает к краям диска. В центре же возникает разрежение, и благодаря ему через шланг 4 засасываются воздух и пыль. Чтобы в агрегат не попали твердые предметы, способные повредить лопатки ротора, на входе устанавливают защитную решетку 3.

Воздух омывает корпус двигателя, попутно охлаждая его, и попадает в пылесборник 5. На таком принципе действуют такие пылесосы, как “Ветерок”, “Шмель”, “Спутник”. Недостаток этой схемы – плохое охлаждение двигателя, так как его для защиты от пыли приходится помещать в специальный корпус. Её достоинство – небольшие размеры.

Передвижные напольные бытовые пылесосы (рис.2) обычно устроены иначе. Здесь фильтр 1 стоит перед воздуховсасывающим агрегатом 2. Вентилятор его, состоящий из двух роторов и одного неподвижного диска с лопатками, расположен внизу. В этой конструкции воздух очищается сразу при входе, поэтому его по специальным каналам можно направить внутрь двигателя для интенсивного охлаждения обмоток. Колпак 5 служит для защиты от шума. Через окошко 6 выбрасывается очищенный от пыли воздух.

Может возникнуть вопрос: почему так много внимания уделяется охлаждению двигателя? Дело в том, что двигатель пылесоса в 2-3 раза легче аналогичного по мощности двигателя станка или вентилятора. Достигается это за счет значительного увеличения плотности тока в обмотках, а это означает резкое увеличение выделяемого тепла.

Поэтому двигатель пылесоса без охлаждения может проработать лишь 10-15 минут, а с охлаждением 1-2 часа, и после этого, если его не выключить, он выйдет из строя от перегрева. Необходимо строго придерживаться режима работы указанного в инструкции по эксплуатации.

На нагревание двигателя влияет также и степень запыленности фильтра. можно сделать вывод: двигатель следует чаще выключать, а фильтр очищать.

Неисправности пылесоса можно приблизительно разделить на две группы: электрические и механические.

Рассмотрим несколько случаев. Пылесос включен в сеть, щелкнул выключатель, но он не работает и не издает ни малейшего звука. Очевидно, ток в двигатель не поступает.

Представим себе путь тока: розетка, вилка, шнур, наконец обмотки двигателя. Начнем поиск от простого к сложному. Сначала проверим с помощью любого заведомо исправного электроприбора, лучше всего настольной лампы, в порядке ли розетка. Если лампа горит, осматриваем вилку и шнур. Ищем изломы, механические повреждения, особенно тщательно осматриваем места входа шнура в вилку и в корпус пылесоса. На корпусе должно быть резиновое кольцо, предохраняющее шнур от истирания и излома. Если внешний осмотр ничего не дает, разбираем пылесос и проверяем омметром наличие проводимости в жилах шнура от выключателя до вилки. Омметром же проверяем выключатель. Неисправные выключатели и шнуры заменяем.

Другой случай: пылесос включен в сеть, щелкнул выключатель, но происходят перебои в работе, искрение коллектора, которое можно видеть через нагнетательное отверстие.

В первую очередь нужно проверить угольные щетки 4.

При износе графитовых щеток и уменьшении усилия пружин, прижимающих их к коллектору, увеличивается искрение щеток, износ и перегрев коллектора. Допускается искрение на кромке щетки не больше, чем нитевид­ная слабосветящаяся линия. Чаще всего бывает так, что они снашиваются до пружин и уже стальные пружины контактируют с коллектором.

Изношенные щетки необходимо заменить.

Чтобы заменить щетки, снимают уплотнительное кольцо 8 и отворачивают винты 3. Вынимают щетки, отвертывая колпачки 7, и ставят новые. Разумеется все это проделывают при отключенном от сети пылесосе. Новые щетки ставят скосами против вращения коллектора.

Новую щетку требуется притереть к коллектору так тщательно, чтобы коллектора касалась вся торцевая площадь щетки. Как это сделать см рис.4.

Это делается протягива­нием мелкозернистой шкурки между щеткой и коллектором абразивной стороной шкурки к щетке. Чтобы не стачивалась кромка, шкурка должна облегать коллектор по половине его окружности (рис. 4, а).

Зазоры между ламелями (пластинами) коллектора необходимо очистить от графитовой и мед­ной пыли острозаточенной спичкой, а коллектор протереть ватой, смоченной бензином. Если коллектор в результате многолетней работы истерся так, что изоляция между ламелями начинает выступать над контактной поверхностью этих ламелей, коллектор нужно продорожить, то есть срезать выступающую межламельную изоляцию на глуби­ну 0,5 — 1 мм ( рис. 4, б).Резец для продороживания можно изготовить из старого но­жовочного полотна, заточив его торец под углом 30 — 40°. После продороживания коллектор нужно зачистить от заусенцев самой мелкой шкуркой с маслом при вращающемся электродвигателе на малых оборотах (при пониженном напряжении питания).

При длительном пользовании пылесосом коллектор двигателя “засаливается”. Для лучшего контакта щеток полезно протереть его растворителем или спиртом.

Не рекомендуется шлифовать коллектор шкуркой без особой нужды (в частности продороживания), так как при шлифовке частицы корунда остаются в коллекторе, что резко ускоряет износ щеток.

При работе двигателя на поверхности коллектора образуется так называемая политура – смесь угольных щеток и меди коллектора. При создавшейся политуре щетки изнашиваются медленнее всего. Шлифовка коллектора уничтожает политуру и до образования новой политуры щетки будут быстро изнашиваться.

При этом нельзя допускать ни малейшей царапины на витках статора или якоря – это выведет двигатель из строя!

Если не удалось найти родных щеток смело берите щетки большие по размеру но обязательно той же марки, что и родные (для пылесосов хорошо подходят щетки марки ЭГ-8). Меньший размер легко сделать на мелкозернистом напильнике. однако следует помнить что щетки должны ходить в щеткодержателе легко, без малейших заеданий. Небольшой люфт даже полезен – при работе щетки нагреваются и люфт уберется.

Иногда искрение коллектора происходит и при нормальных щетках.

Вызвано это может быть следующими причинами: межвитковое замыкание в обмотке якоря или статора и повышенная нагрузка на двигатель.

В первую очередь нужно проверить нет ли повышенной нагрузки на двигатель. Вызвано это может быть засором в воздушной системе пылесоса или заеданием двигателя. У старых пылесосов с большим сроком службы почти всегда сильно изношен подшипник на якоре со стороны вентилятора. Иногда он изношен так сильно, что якорь начинает цеплять за статор или ротор вентилятора цепляет за корпус. И даже если он не цепляет то при сильном износе подшипника постоянно изменяется воздушный зазор между якорем и статором, что вызывает броски тока и соответственно искрение. Кроме того, воздушный фильтр, отделяющий пыль от воздуха, не фильтрует воздух от пыли на 100%. И со временем микро частички пыли прилипают к смазке подшипников и резко ухудшают ее свойства, даже не смотря на то, что там установлены закрытые подшипники. Поэтому значительно увеличивается усилие для проворачивания подшипников, увеличивается ток и искрение. Проверить это легко – нужно взять якорь за подшипник и крутануть его. У подшипника с пылью вместо смазки будет слышен характерный «хруст».

Для смены смазки необходимо воздуховсасывающий агрегат вынуть из корпуса пылесоса, снять кожух с вентилятора, отвернуть гайку на оси двигателя (гайка может иметь левую резьбу), снять с оси набор чередующихся алюминиевых дисков вентилятора (с лопастями и без лопастей), спять втулки, отделяющие диски один от другого. Нужно запомнить очередность расположения дисков и втулок, чтобы при сборке установить их строго в том же порядке.

Затем следует вывернуть винты, крепящие прижим подшипников двигателя, снять крышки. .Удалить старую смазку и про­мыть подшипники бензином, сле­дя, чтобы бензин не попал на обмотку. Заполнить подшипники смазкой ЦИАТИМ-202 (имеется в магазинах автодеталей). В крайнем случае можно обновить смазку без промывки. Для этого после заполнения подшипников новой смазкой несколько минут повращать якорь двигателя от руки, чтобы остатки старой смазки в подшипниках перемешались с повой, затем удалить эту смазку и вновь заполнить новой смазкой. Сборку воздуховсасывающего агрегата провести в обратной последовательности. Вра­щением якоря от руки убедиться, что вентилятор вращается свободно.

Если крутнуть якорь с хорошими подшипниками он должен сделать как минимум 10-15 оборотов без хрустов. Шум подшипников должен быть ровный, люфтов быть не должно.

Межвитковое замыкание в обмотке якоря или статора как правило характеризуется очень сильным, как правило круговым, искрением чаще всего вместе с запахом изоляции.
Это наиболее неприятный случай в ремонте пылесосов.

Для начала нужно попытаться определить где произошло межвитковое замыкание. В первую очередь осматриваем якорь. На обмотках не должно быть вспучиваний изоляции и почернений. Понюхайте его, не должно быть запаха паленой изоляции. Осмотрите коллектор, иногда бывают замыкания между пластинами, это видно невооруженным глазом. Если вышеуказанные признаки имеют место, то дело плохо. Якоря на пылесосы достаточно трудно найти. А перемотка якорей дело сложное и под силу только очень квалифицированным обмотчикам. Поэтому чаще всего срок службы перемотанных якорей недолог.

Замыкание в обмотке статора определить достаточно просто – нужно вынуть щетки и измерить сопротивление обмотки статора (ОВ) 1 и 2 (рис.3), а также сопротивление между корпусом и обмотками. Разница между сопротивлениями обмотки 1 и обмотки 2 должна быть крайне незначительной, на корпус они звонится не должны. Если разница значительная (>10%) ту, которая с меньшим сопротивлением, меняем. Её несложно намотать и самому.

У не которых пылесосов повышенное искрение может быть вызвано тем, что траверса 7 сместилась относительно корпуса по или против часовой стрелки. Обычно такое наблюдается после ремонта.

Поэтому при разборке пылесоса обязательно помечаем взаимное положение траверсы щеткодержателя и корпуса. Если не пометили можно пойти другим путем. Ослабляем траверсу и потихоньку поворачиваем её, закрепляем, добиваясь наименьшего искрения. Если есть амперметр, поворачиваем траверсу, добиваясь наименьшего тока холостого хода. Категорически не рекомендуется делать это на ходу – при пуске двигатель выпрыгнет из рук и траверса сместится сама. Также нельзя включать двигатель без присоединенного вентилятора. Особенность двигателей пылесоса такова, что они всегда должны работать под нагрузкой. Иначе он может сломаться от ремонта.

При сборке пылесоса проверьте, не оставили ли вы в не гайку, винт или другой предмет: попав в вентилятор, они могут полностью его разрушить. Ведь диски вентилятора сделаны из дюралюминия толщиной около 0,8 мм.

Иногда при разборке диски вентилятора гнутся и потом цепляют за корпус. В этом случае при сборке под один из дисков нужно подложить шайбу. При этом разрежение на всасывании падает. Поэтому надо разбирать пылесос очень аккуратно и ничего не гнуть.

Какие механические неисправности встречаются чаще всего?

Пылесос работает, но создаваемое разрежение уменьшилось, он всасывает пыль очень слабо. Двигатель издает звук более высокого тона, чем обычно. Это означает, что на пути засасываемого воздуха появилась помеха. Может быть, в шланг попал посторонний предмет. Его можно удалить, присоединив шланг к выходному отверстию. Если это не помогает или конструкция пылесоса не позволяет этого сделать, шланг прочищают длинной деревянной рейкой с закругленным концом или куском толстой проволоки с крючком.

Таблица 1 Основные неисправности в пылесосах и способы их устранения.

Рекомендации по уходу за пылесосом.

Пылесосы по сравнению с другими бытовыми приборами более часто выходят из строя в связи с использованием коллекторных двигателей с большой частотой вращения. Двигатель охлаждается потоком выходящего воздуха и поэтому пылесос без охлаждения может проработать лишь 10-15 минут, а с охлаждением – 1-2 часа. После этого, если не выключить пылесос, он может выйти из строя. в связи с этим при использовании пылесоса следует придерживаться определенного режима работы. На нагрев двигателя влияет также степень запыленности фильтра. Для хорошей работы прибора нужно регулярно чистить фильтр и хранить пылесос в сухом месте. Не рекомендуется стирать и мочить фильтр, так как при этом пропускная способность агрегата уменьшается, что может быть причиной его перегрева.

Пылесос требует постоянного ухода: необходимо не реже одного раза в 2 года менять смазку подшипников двигателя и ежегодно проверять состояние графитовых щеток двигателя.

Импортные пылесосы отличаются от наших только эргономикой и дизайном. Железо внутри абсолютно такое же. Так что все вышесказанное касается и их.

Пылесос – надежный и долговечный прибор. Известны безотказно работающие экземпляры, выпущенные еще до Великой Отечественной войны.

Всего хорошего, пишите to Elremont © 2005

Замыкание двигателя

Самое неприятное, что может произойти с двигателем пылесоса — это межвитковое замыкание в обмотке. Как правило, искрение в этом случае происходит по кругу, падают обороты двигателя, возможны хлопки, коллекторные пластины имеют значительные почернения. В данной ситуации вам грозит замена мотора целиком, т.к. стоимость якоря может составлять 70-80% от стоимости всего электродвигателя, а произвести перемотку в бытовых условиях — задача не из простых.

Какие электромоторы можно проверить мультиметром?

Существуют разные модификации электрических двигателей, и перечень их возможных неисправностей достаточно велик. Большинство неполадок можно диагностировать, воспользовавшись обычным мультиметром, даже если вы не специалист в этой области.

Современные электродвигатели разделяются на несколько видов, которые перечислены ниже:

• Асинхронный, на три фазы, с короткозамкнутым ротором. Этот тип электрических силовых агрегатов является самым популярным благодаря простому устройству, которое обеспечивает легкую диагностику.
• Асинхронный конденсаторный, с одной или двумя фазами и короткозамкнутым ротором. Такой силовой установкой обычно оснащается бытовая техника, запитывающаяся от обычной сети на 220В, наиболее распространенной в современных домах.
• Асинхронный, оснащенный фазным ротором. Это оборудование имеет более мощный стартовый момент, чем моторы с короткозамкнутым ротором, в связи с чем его используют как привод в крупных силовых устройствах (подъемники, краны, электростанки).
• Коллекторный, постоянного тока. Такие двигатели широко используются в автомобилях, где они играют роль привода вентиляторов и насосов, а также стеклоподъемников и дворников.
• Коллекторный, переменного тока. Этими моторами оснащается ручной электроинструмент.

Первый этап любой диагностики – визуальный осмотр. Если даже невооруженным взглядом видны сгоревшие обмотки или отломанные части мотора, понятно, что дальнейшая проверка бессмысленна, и агрегат нужно везти в мастерскую. Но зачастую осмотра недостаточно, чтобы выявить неполадки, и тогда необходима более тщательная проверка.

Бесколлекторный двигатель

Если в коллекторном двигателе всё приходит в действие за счёт механики, то в бесщёточном — чистая электроника. Также позиции некоторых элементов в конструкции меняются местами. В коллекторном двигателе обмотки находились на роторе, а постоянные магниты — на статоре. У бесколлеторного — постоянные магниты переносятся на ротор, а катушки с обмоткой располагаются на статоре. Также ротор и статор могут менять свои позиции: есть модели двигателей с внешним ротором. Здесь отсутствуют щётки и коллектор, вместо них добавлен микропроцессор (контроллер) и кулер для охлаждения системы. Микропроцессор контролирует положение ротора, скорость вращения, равномерное распределение напряжения по катушкам обмотки.

Основные типы бесщёточного двигателя :

• Асинхронный — это двигатель, который преобразовывает электроэнергию переменного тока в механическую. Название происходит от разной скорости вращения магнитного поля и ротора. Частота вращения ротора меньше, чем у магнитного поля, создаваемого обмотками статора (Например, двигатель DigiPro, который используется в продукции Greenworks).
• Синхронный — это двигатель переменного тока, у которого частота вращений ротора равна частоте вращений магнитного поля.

Тип двигателя с внешним ротором

Расположение ротора и статора в бесщёточном двигателе DigiPro

• Из-за отсутствия щёток меньше трения.
• Меньше подвержены износу.
• Отсутствие искр и возможного возгорания.
• Упрощенная регулировка крутящего момента в больших пределах.
• Экономия расходуемой энергии.
• У инструментов с реверсом одинаковая мощность в обоих направлениях вращения.
• Быстрый запуск с больших скоростей.
• Могут разгоняться до предельных показателей.
• Некоторые модели при сильной нагрузке оснащены системой защиты двигателя.

• Значительно дороже в цене, чем коллекторные двигатели.
• Техническое обслуживание более узкоспециализированное.

Несомненно бесколлекторные двигатели ориентированы на профессиональные работы с приличной нагрузкой. Несмотря на высокие показатели усовершенствованного типа двигателя, его единственный недостаток бьёт по кошельку. И перед тем, как приобретать инструмент на том или ином двигателе, прежде всего надо поставить перед собой вопрос: для каких целей он нужен. Уже исходя из ответа делать свой выбор.

Сколько людей — столько и мнений. Компания Greenworks старается делать качественную продукцию на разных типах двигателя, чтобы каждый мог подобрать себе инструмент по предпочтениям, функционалу и необходимой мощности под конкретные задачи, которые у каждого клиента свои. Именно поэтому, например, в разделе «Ручной инструмент» Вы можете наблюдать один тип агрегата на коллекторном и бесколлекторном двигателях. Какой лучше? Выбор за Вами!