Диагностика и ремонт стиральных машин: что можно сделать своими руками и когда стоит обратиться к специалисту

Диагностика и ремонт стиральных машин: что можно сделать своими руками и когда стоит обратиться к специалисту

Поломка стиральной машины может стать настоящей проблемой, особенно для большой семьи.

Вызов специалиста и последующий ремонт могут обойтись в круглую сумму. Самостоятельное решение этой проблемы станет наилучшим решением вопроса.

Мелкие неисправности и диагностику стиральных машин можно осуществить самостоятельно. Серьезные неполадки лучше доверить профессионалу. Обучающие видео в Интернете, рекомендации в инструкции к устройству и другие доступные источники информации сведут затраты времени и сил к минимуму.

Стиральная машина: устройство и принцип действия

Глядя на то, как специалист из сервисного центра возвращает работоспособность автомату, в семи случаях из десяти мелькает мысль: «А ведь мог бы и сам починить свою стиральную машину». А ведь так оно и есть. Если задаться целью, то большую часть поломок можно ликвидировать самостоятельно. Главное, в инструкцию до начала работ заглянуть, чтобы познакомиться с устройством изделия.

Перед тем как разбирать свою стиральную машину, нужно почитать хотя бы инструкцию по эксплуатации, а ещё лучше хорошо изучить схему конкретной модели. В ходе ремонта можно записывать, что и в какой

Стиральная машина состоит из двадцати основных узлов:

1. вентили воды;
2. ручка программирования;
3. впускные клапаны;
4. подводящие шланги;
5. стационарный бак;
6. дозатор детергента;
7. пружина подвески;
8. регулятор уровня воды;
9. вращающийся барабан;
10. нагревательный элемент;
11. приводной ремень;
12. электродвигатель;
13. насос;
14. водосборник;
15. сливной стояк;
16. выпускной шланг;
17. дверца;
18. защелка дверцы;
19. уплотнение дверцы;
20. регулируемые ножки.

Принцип действия у всех машин-автоматов один и тот же. Отличаются сами агрегаты только режимами стирки. Давайте разберем классический процесс:

• Первый цикл стирки состоит из открытия впускного клапана для подачи нужного объёма воды в барабан. После достижения установленного регулятором уровня, поступление клапан закрывается.
• С включением элемента и подогрева воды начинается второй цикл стирки. Если датчик температуры в машине не установлен, значит, ТЭН отключается таймером. Одновременно с ТЭНом запускается электродвигатель. Он не вращается с максимальной скоростью. Как правило, на этом этапе барабан вращается в обе стороны с разными интервалами времени.
• На третьем цикле насос откачивает грязную воду, после чего барабан наполняется снова.
• Во время четвёртого цикла включается двигатель, и машина полощет бельё на небольших оборотах. Затем отключается электродвигатель, и насос снова откачивает воду.
• На большие обороты двигатель включается уже на пятом цикле и отключается при окончании режима «Отжим». Насос остаётся включенным на протяжении всего цикла.

Стиральная машина сломалась

Когда машинка неожиданно ломается и перестает выполнять свои функции, перед нами возникает не легкий выбор:

1. Мы можем вновь начать стирать своими руками. Так, как это делали с десяток лет назад.
2. Или мы можем купить новую стиральную машину.
3. Можно позвонить в сервис по ремонту бутовой техники и вызвать мастера.
4. Или вы можете произвести ремонт стиральной машины своими руками.

Ручная стирка

Да, вы можете стирать самостоятельно без любых приборов. Так сказать, дедовским методом. Это не просто. Это требует затраты времени и сил. Вам понадобиться замочить особо грязное белье со стиральным порошком. Затем постирать все, после этого дважды прополоскать и отжать. Возможно, на это уйдет час, возможно больше. Этот способ подойдет только для тех, кто очень трудолюбив. Для других же, он может сойти только за временное решение проблемы. Ведь не каждый готов регулярно заниматься этим не самым приятным делом вручную. Куда лучше, если есть стиральная машинка. Она возьмет на себя весь этот неблагодарный труд.

Покупка стиральной машины

Если сломалась старая машинка, то вы всегда можете купить новую. Магазинов в нашей стране очень много. Ассортимент бытовой техники различных марок и разных производителей очень велик. Есть большие гипермаркеты, которые продают технику. Есть и скромные небольшие интернет – магазинчики. В общем, сейчас нет ничего проще, чем приобрести себе стиральную машину. Но у этого варианта есть и пара-тройка минусов:

• Во-первых, вам придется потратить больше денег, чем стоит ремонт машинки. Причем больше не на пять-десять процентов, а в разы. А в некоторых случаях и в несколько десятков раз. Это существенный минус для тех, кто привык считать своим деньги.
• Во-вторых, появятся и дополнительные расходы. Такие как, доставка техники, подъем на этаж и установка. Это тоже может ударить по кошельку.
• В-третьих, бывают ситуации, когда новая машинка не подходит для старого места. Это может случиться из-за ее размера или каких-либо особенностей строения.

Вызвать мастера на дом

Это отличный вариант. Он более экономен, чем приобретение новой техники. И вы сразу лишаетесь массы проблем. Например, после починки вам уже не понадобиться проводить стирку белья вручную. Не надо будет выбирать и покупать машинку и тд. Если вам попадется профессиональный мастер по ремонту стиральных машин, то он довольно быстро определит и устранит поломку. Так же официальные сервисы дают какую-то гарантию на все работы и замененные детали. И если во время гарантии повторится та же поломка, то мастер будет должен починить машинку бесплатно. Что не может не радовать. Однако есть и еще один вариант, как избавиться от проблемы с неисправностью бытовой техники.

Ремонт стиральной машины самостоятельно

Этот вариант самый экономичный. Если вы будете чинить машинку сами, то вам не понадобиться платить мастеру за выезд, диагностику и работу по устранению неисправности. Вы заплатите лишь в том случае, если сломалась какая-то деталь. В этом случае вам придется ее приобрести в сервис центре или интернет – магазине. Благо, сейчас почти все продавцы имеют свои сайты и вы без проблем сможете отыскать необходимую запасную часть при помощи Яндеса или Гугла. Казалось бы все хорошо. Но остается один весьма важный вопрос: как отремонтировать стиральную машину своими руками?

У большинства читателей нет опыта в самостоятельном ремонте бытовой техники. И многие из вас, возможно, никогда этого не делали. Большинство распространенных поломок бытовой техники исправить довольно просто. Но для этого понадобиться подробная инструкция. И если вы хотите починить стиральную машину своими руками, то вам обязательно нужно посетить сайт: mashmaster.ru

Там вы найдете инструкции по самостоятельному ремонту самых распространенных неисправностей стиральных машинок с фотографиями, видеозаписями и тестовыми пояснениями.

Ремонт стиральной машины-автомат своими руками — сейчас не возможно представить нормальную жизнь без наличия стиральной манины, которая является одним из основных помошников хозяйки в хозяйстве. Тем не менее бытовая техника, как и любое другое устройство, не бывают вечными и рано или поздно выходят из строя. И вот в таком случае не всегда целесообразно отвозить технику в сервисный центр, что неисправность получится найти и устранить своими руками.

Ремонт стиральной машины-автомат своими руками

Диагностировать проблему достаточно просто, сложнее устранить причину и собрать аппарат, чтобы ничего не упустить. Во избежании таких проблем, постараемся разложить все по полочкам и разъяснить порядок действий.

Что ломается в стиральных машинках

Основные элементы любой стиральной машины-автомат — это механическая часть: двигатель, барабан, ременная передача, клапан подачи воды и дренаж, манжеты и уплотнители. Далее идет ряд датчиков: температуры, уровня наполнения. В последнюю очередь, но не по значению, идет блок управления, полностью электронный или частично механический.

Износу в стиральной машинке в большей степени поддается барабан, суппорты, удерживающие его, суппорты с подшипниками, на которых он вращается. Со временем уплотнители и сальники протираются, вода поступает в подшипник, вымывая смазку и приводя к активной коррозии. Второй вариант — это коррозия опорных суппортов бака, выполненных чаще из алюминия и способных рассыпаться со временем.

Вторая по важности группа проблем связана с датчиками. Температурный датчик достаточно стойкий и беспроблемный, однако если на нем толстый слой накипи, то его показания сильно искажаются, что приводит к перегреву воды во время стирки и стремительному нарастанию новой накипи, возникновению проблем и поломок. Куда чаще ломается датчик уровня. Если камера, патрубок от емкости или шланг к датчику забиваются порошком, накипью или мусором, то датчик перестает срабатывать, что чревато переполнением и затоплением.

Манжеты и уплотнители на современных стиральных машинах не гниют и не пересушиваются, так что их повредить можно лишь самостоятельно в результате небрежного отношения или случайности. Ремонту они не поддаются, так что только замена.

Полностью электронный блок управления ломается, если нарушены условия подключения электропитания и заземления, которое строго необходимо для стиральной машинки. Кроме этого, иногда всплывает брак или сбой в работе памяти контроллера, из-за чего нормальная работа аппарата уже невозможна. Для частично механического управления характерным является окисление контактов. Однако это тоже только последствие внешних факторов: повышенная влажность, попадание воды или моющего средства и т. д.

Ремонт стиральной машины-автомат, диагностика, поиск неисправности

Если машинка управляется микроконтроллером, то важно обратить внимание на сервисные коды ошибок. Расшифровку кодов можно найти в инструкции или в сервисном мануале, который достаточно легко найти на просторах интернета. В зависимости от кода ошибки уже можно приступать к ремонту.

Если стиральная машина с частично механическим управлением, то можно проверить ее работу согласно простому алгоритму, выбирая нужную связку симптом-причина из таблицы:

Это краткий перечень для быстрой диагностики стиральной машины-автомат.

Важное примечание. Если машинка стирает нормально, но на белье появились непонятные рыжие или коричневые разводы, которые впоследствии сложно вывести, то однозначно нарушена герметичность основной емкости, и из опорных подшипников вытекает смазка. Следует выполнить замену суппортов с подшипниками, всех уплотнителей и сальника. Почти всегда они продаются в одном комплекте.

Ремонт стиральной машины-автомат

1. Обесточить машинку. Вынуть вилку из розетки или выключить автомат и отсоединить провода от клемм.
2. Перекрыть кран подачи воды. Отсоединить шланг, ведущий к машинке.
3. Отсоединить дренажный шланг и закрыть вход в канализацию герметичной пробкой. Опустив шланг по всей длине как можно ниже, спустить из него всю жидкость.

Для машин с горизонтальной загрузкой достаточно снять верхнюю панель и заднюю. Для машинок с вертикальной загрузкой — только боковые. Панели крепятся по периметру шурупами и специальными защелками, которые чаще открываются смещением панели вбок.

Фильтры, клапаны, дренаж

Для замены или чистки всех фильтров в машинке даже не обязательно ее разбирать. Прочистить и проверить следует:

1. Дренажный фильтр. Располагается в нижней части корпуса на лицевой стороне, скрыт за откидной крышкой.
2. Входной фильтр грубой очистки. Их может быть несколько. Следует проверить оба фитинга на подающем шланге и разъем для подключения на самой машинке. Во всех трех местах могут оказаться вставные сетки-фильтры, которые необходимо тщательно вычистить и промыть.

Дренажный фильтр — это камера между шлангом слива с бака машинки перед насосом. В ней закреплен ограничитель потока. Необходимо открыть отсек с фильтром, расположенный внизу машинки на лицевой стороне. Далее открутите ограничитель и прочистите камеру фильтра.

Опорные подшипники, двигатель

Фактически самая сложна операция, связанная с ремонтом стиральной машинки. Уже после разборки машинки будет ясно, что именно необходимо менять. Это может быть суппорт с подшипником или суппорт, удерживающий сам бак на валу. В лучшем случае заменить лучше и то и другое.

Порядок действий достаточно прост:

1. Вскройте корпус машинки. С горизонтальной загрузкой достаточно снять верхнюю и заднюю панель, с вертикальной — боковые.

2. Снимите ремень с колеса и вала двигателя.

3. Открутите торцевым ключом фиксирующий болт на валу бака. Для машинок с вертикальной загрузкой откручивается два болта с двух сторон. Обязательно придерживайте барабан от прокручивания.

4. Для машинок с горизонтальной загрузкой необходимо снять фиксирующий хомут по окружности уплотнителя со стороны дверцы и снять уплотнитель с пазов. Отсоедините от крышки емкости и от резиновой манжеты все подводящие шланги и датчики, чтобы не повредить их в дальнейшем.

5. Снимите колесо с вала. Оно прочно сидит на валу, так что снимать его сложно, нужно, чуть расшатывая его, тянуть на себя или взять на вооружение киянку и прочный брусок, с помощью которых выбивать вал.

6. Открутите два-три самореза, удерживающие суппорт с подшипником. После этого подденьте отверткой по окружности пластину суппорта и выньте. Под суппортом находится уплотнитель и «зеркало», металлический диск вогнутый внутрь бака.

7. Открутите по периметру бака все шурупы, удерживающие крышку. Проверьте, не запаяна ли крышка, обычно это две-три точки с торца, их придется спилить или засверлить.

8. Чтобы снять крышку, подденьте её по всему периметру шлицевой отверткой, начиная с мест, где установлен ТЭН. Когда крышка уже немного отошла, доставайте её равномерно. ТЭН чаще заходит на специальную подставку клипсу, так что с его стороны будет сопротивление, нужно аккуратно, но настойчиво тянуть, немного перебирая из стороны в сторону.

9. Далее достаньте бак и демонтируйте ответный суппорт с другой стороны для машинок с вертикальной загрузкой.

10. Почистите металлический бак и общую пластиковую емкость от накипи и отложений.

11. Замените при необходимости суппорт на металлическом баке. Для этого открутите остатки старого или сбейте заклепки, только чтобы не повредить поверхность самого бака. Далее установите новые суппорты. Вставка с гладкой головкой устанавливается с внутренней стороны бака, гайка или болт прикручиваются с внешней.

12. Установите новые сальники на вал бака. Толстая сторона сальника ориентируется к баку, а тонкая часть, «юбка», от бака. По внешнему краю уплотнителя необходимо нанести смазку, желательно приобрести ее вместе с суппортами в специализированном магазине.

13. На крышке и ответной части емкости для машинок с горизонтальной загрузкой установите новое зеркало с уплотнителем и суппорт с подшипником. Для надежной герметичности лучше обмазать все прокладки силиконовым герметиком непосредственно перед установкой.

14. Вставьте аккуратно бак на место, очень важно попасть строго в отверстие так, чтобы не задеть валом поверхность зеркала, иначе пострадает герметичность основной емкости и все труды будут насмарку.

15. Закрепите по периметру крышки уплотнитель и промажьте его силиконовым герметиком. Установите на место крышку, особое внимание уделите тому, чтобы ТЭН попал строго на клипсу и был надежно зафиксирован.

16. Подсоедините провод заземления к суппорту с подшипником. Установите на место колесо ременной связи. Закрутите фиксирующие болты на валу.

17. Наденьте ремень на колесо и вал двигателя. Прокручивая колесо, убедитесь, что ремень проходит строго по центру колеса, при необходимости поправьте.

18. Подключите все ранее отсоединенные датчики и шланги.

Для чистки барабана и емкости недопустимо использовать абразивы, и даже жесткие полимерные мочалки. Лучше потратить больше времени и постепенно растворить накипь и отложения концентрированной лимонной кислотой (200 г кислоты на литр горячей воды) или моющими средствами с содержанием соляной кислоты (до 15%). Процесс небыстрый, может занять несколько дней, однако это того стоит.

Недопустимо использовать для сальника, контактирующего с зеркалом и установленного на валу бака, «Литол». Литийсодержащая смазка вызовет быструю и бурную коррозию алюминиевого суппорта.

Для замены двигателя:

1. Отсоедините провода, идущие к двигателю, чаще это одна шина и один провод заземления.
2. Открутите один-два болта, видимых с внешней стороны, за которые двигатель крепится к баку.
3. Отверните двигатель вниз и потяните на себя, чтобы вышли из пазов еще несколько креплений.
4. Перенесите защитные манжеты со старого двигателя на новый.
5. Установите новый двигатель на место, только не затягивайте основной болт.
6. Оденьте ремень и проверьте его натяжение, если он легко рукой стягивается, то снимите его и оттяните двигатель дальше по креплению, где имеется специально для этого запас. Затяните болт и снова проверьте натяжение ремня. Он должен лишь слегка поддаваться в стороны.

Замена ТЭНа

Необходимо снять крышку машинки, заднюю или боковую, чтобы получить доступ к торцу основной емкости, где закреплены двигатель, колесо для ременной передачи и выводы ТЭНа. Далее отключаются клеммы питания и заземления от нагревательного элемента.

В центре между контактами ТЭНа имеется фиксирующий болт. Откручивать его следует торцевым ключом. Как только он выкручен, ослабнет давление на уплотнитель и будет возможность достать ТЭН вместе с креплением.

Продаются ТЭНы для машинок уже в сборе с пластиной и уплотнителем. Его достаточно вставить на место старого и затянуть фиксирующий болт так, чтобы уплотнитель разошелся в стороны, плотно прижавшись к краям отверстия. Подключите клеммы питания и заземления.

Блок управления

Если виновником неисправности признан блок управления машинки с частично механическим управлением, то максимум, что можно сделать в домашних условиях — это перебрать его по возможности и проверить чистоту всех контактов и переключателей. Для полностью электронного управления единственный вариант — это проверить все контакты и клеммы с подсоединенными проводами. Если это не помогло, то остается лишь вариант полной замены.

Для доступа к блоку достаточно снять лицевую панель с машинки, на которой располагается все управление машинкой. Чаще панель крепится с боков одним-двумя саморезами и группой защелок, которые легко открываются шлицевой отверткой.

Для того, чтобы самостоятельно разобраться, какая именно поломка, обратите внимание на табло машинки. Мигающие лампочки и буквы с цифрами расскажут о неисправности (коды ошибок).

Частые и не очень частые поломки – обзор

Абсолютное большинство поломок стиральных машин Аристон связаны с их эксплуатацией. Это признано мастерами сервисных центров по ремонту стиральных машин. Иногда речь идет об откровенно неправильной эксплуатации, пользователь регулярно делает грубые ошибки, которые и приводят к поломке. Но чаще всего причиной поломки становятся условия эксплуатации, о которых пользователь либо не знал, либо догадывался, но ничего не предпринял. Яркий пример – жесткая вода, которая может полностью вывести из строя «домашнюю помощницу»!

Итак, какие поломки чаще всего можно встретить на стиральных машинах Хотпоинт Аристон? Мы решили составить своеобразный рейтинг частоты поломок. При составлении рейтинга мы опираемся на данные статистики, предоставленные ведущими сервисными центрами по ремонту стиральных машин.

1. Засоры. Сами засоры вряд-ли можно считать поломками, скорее это причина различных поломок. Тем не менее, именно с засорами мастерам приходится сталкиваться чаще всего, и именно сильные засоры чаще всего парализуют работу различных стиральных машин Hotpoint Аристон.
2. Нагревательный элемент. На втором месте в нашем рейтинге находится тэн. Несмотря на то, что сам нагревательный элемент качественный, некачественная жесткая вода делает свое дело. Со временем слой накипи разрушает даже самую лучшую деталь и ее приходится менять.
3. Помпа. На третьем месте находится сливной насос или помпа. Данная деталь выходит из строя довольно редко и в большинстве случаев причина – износ от длительной эксплуатации.
4. Заливной клапан. Еще реже из строя выходит заливной клапан. Точнее даже не сам клапан, а резиновая прокладка. Резина со временем дубеет и начинает пропускать воду, от этого и возникает неисправность. Сама прокладка стоит копейки, но вот услуги мастера по замене этой прокладки дешевыми отнюдь не назовешь.
5. Подшипники и сальники. На пятом месте стоят поломки подшипников и сальников. На стиральных машинах Hotpoint Аристон это большая редкость, но если подобная поломка появилась, продолжать эксплуатировать машинку нельзя.

Важно! Электрика и электроника стиральной машины Hotpoint Аристон намеренно не включена в рейтинг, поскольку она ломается очень редко.

Что чаще всего ломается в стиральной машине и как с этим бороться

Как правило поломка стиральной машины происходит чуть ли не сразу после завершения гарантийного периода, но бывает и так, что неисправность возникает раньше этого срока, рассмотрим наиболее часто встречающиеся поломки:

Агрегат не подает никаких признаков работоспособности. Эта ситуация может быть связана, как с самой машинкой, так и с электроникой.

В первую очередь следует проверить подается ли напряжение к прибору. Для этого в вооружитесь тестером и индикаторной отверткой и прозвоните розетку и провод машинки. Если проблема с проводом – его можно перепаять, либо заменить на новый, если все в порядке ищем неисправность дальше.

Обратите внимание на дверцу, возможно по невнимательности Вы просто забыли закрыть дверцу, если замок не защелкнут стирка не запустится.

Если вышеперечисленные пункты не подходят к Вашей ситуации, скорее всего неисправен модуль управления. В нем могли выйти из строя микросхемы, сгореть предохранители, конденсаторы и т. д.. Конечно, можно вооружиться лупой, тестером и попытаться найти и перепаять неисправные элементы, но следует отметить, что сделать это очень сложно, даже практически невозможно, поэтому лучше всего заменить плату управления на новую.

Вода в машинку не поступает, либо поступает но очень медленно.

В этом случае следует проверять впускной клапан и шланг. Начните с самого банального: посмотрите, возможно Вы забыли открыть кран либо шланг залива попросту передавлен или перекручен. Если все в порядке, следует отсоединить шланг от стиральной машины и проверить сетку-фильтр – она могла сильно засориться и попросту не пропускает воду. Чтобы нормализовать работу заливной системы, нужно снять сетку, тщательно ее промыть при помощи щетки и установить на место.

Когда сетка чистая, кран открыт и со шлангом все в норме, скорее всего неисправен сам клапан. В этой ситуации придется приобрести новый впускной клапан и выполнить его замену.

Также следует проверить регулятор уровня воды. Дело в том, что со временем трубка, расположенная на данной детали может отвердеть, это не позволит регулятору определять уровень воды и электроника машинки может просто не подавать сигнал на открытие клапана залива. Здесь все просто: если затвердел только край трубки, нужно его отсоединить, подрезать и подсоединить на место. Если же вся трубка пришла в негодность требуется ее заменить на новую.

Стиральная машина не нагревает воду – налицо неисправность нагревательного элемента.

Эта деталь выходит из строя, как правило из-за ненадлежащего ухода за стиральной машинкой. Дело в том, что жесткая вода образует накипь и известковый налет на ТЭНе и, если не проводить регулярную очистку прибора, эти образования разрушают металлическую часть нагревательного элемента, что приводит к оголению спирали и как результат – к перегоранию ТЭНа. Ремонту эта деталь не подлежит, необходима замена на новую.

Для того, чтобы заменить ТЭН нужно:

отключить машинку от электросети;

снять заднюю крышку стиральной машинки;

отсоединить клеммы от ТЭНа;

открутить гайки крепящие деталь внутри бака и вытащить ее;

установить новый ТЭН и зафиксировать гайки;

подсоединить провода на место и закрутить крышку СМА.

Если ТЭН исправен, возможно имеет место выход из строя термореле, которое при поломке просто не подает сигнал о потребности нагрева воды на модуль управления. В этой ситуации потребуется замена детали.

Также из строя мог выйти и сам электронный модуль управления, к сожалению без определенных навыков произвести ремонт данной детали будет практически невозможно.

Стиральная машинка “зависает” в процессе стирки. Для начала следует удостовериться, что программа стирки была установлена корректно, возможно электроника просто “запуталась” и цикл был остановлен.

Также, обратите внимание, в какой момент цикла произошла остановка. Если стирка остановлена в момент слива воды, значит проблема в сливной системе СМА. В первую очередь проверьте, не передавлен ли сливной шланг. Далее нужно проверить крыльчатку, возможно в нее попал посторонний предмет и деталь заклинило, что привело к затруднению слива воды, удалите посторонний предмет и кроме того, прочистите сливной фильтр, его сильное загрязнение также может оказаться помехой для нормального слива воды в канализацию.

В случае, когда с крыльчаткой и фильтром все в порядке, но вода все равно не сливается, скорее всего неисправна сливная помпа. Для того, чтобы диагностировать неисправность возьмите тестер и проверьте деталь на наличие сопротивления. Если у Вас имеются определенные навыки, можно попытаться ее отремонтировать самостоятельно, если же нет, замените помпу на новую.

Сломалась ручка на дверце стиральной машинки. Если такое произошло, для начала люк необходимо открыть, сделать это можно своими руками, без помощи мастера несколькими способами:

при помощи тросика аварийного открытия люка. Он находится возле сливного фильтра;

с помощью прочной тонкой веревки, например капроновой. Заведите веревку между люком и корпусом стиралки и потяните два конца на себя – люк должен легко открыться;

открутите верхнюю крышку корпуса СМ, отодвиньте бак и нащупайте рукой замок, далее откройте его.

После того, как Вы “победили” закрытую дверцу:

приобретите новый замок;

открутите дверцу от стиральной машины и разберите ее;

демонтируйте старую ручку вместе с замком;

установите новую деталь.

Следует отметить, что при демонтаже рекомендуется делать поэтапные фотографии, чтобы впоследствии не возникло проблем при сборке.

Не вращается барабан. В первую очередь проверьте ремень привода, есть вероятность, что он слетел, Если это так, натяните его на место и отрегулируйте натяжение.

Если же во время стирки Вы услышали грохот внутри стиральной машинки, а после этого барабан перестал крутиться, скорее всего сломалась крестовина. Такая поломка встречается не часто и, как правило это происходит после длительной эксплуатации прибора. Решение здесь только одно: нужно снимать бак стиральной машинки и осуществлять замену крестовины.

После стирки на полу образуется лужа воды. Когда стиральная машина течет, нужно срочно искать в каком месте это происходит.

В первую очередь проверьте сливной и заливной шланги, возможно какой-то из них изношен или поврежден, если это так – произведите замену на целый.

Открутите заднюю крышку корпуса стиральной машины и проверьте патрубки, в случае повреждений не стоит пытаться заматывать их изолентой, лучше всего заменить протекающий патрубок на новый.

Если вы обнаружили, что вода сочится от самого бака, то причиной является изношенный сальник. Придется снимать бак стиралки и разбирать его для замены данной детали, также, вместе с ней следует заменить и подшипник, так как в него уже попала вода и процесс коррозии не заставит себя ждать. Сами сальник и подшипник стоят недорого, а вот процесс замены достаточно трудоемкий. Для этого потребуется снять бак стиралки и разобрать его, после чего выбить старый подшипник из паза бака и установить новые детали, далее собрать агрегат в обратном порядке. Если Вы сомневаетесь в том, что сможете провести ремонт стиральной машины самостоятельно, лучше обратитесь к мастеру.

Сильные вибрации и дисбаланс в процессе полоскания и стирки свидетельствуют о том, что Вы перезагружаете барабан машинки. Однако, это также может быть показателем того, что оборвалось крепление амортизатора. Для устранения неисправности можно заварить или запаять крепление, а также заменить его на новое.

Как видите, ремонт стиральной машины своими руками осуществить вполне возможно, главное иметь для этого желание и достаточное количество времени.

Причины поломок стиральных машин Beko

Чтобы лучше понять, каким неисправностям стиральная машина Beko подвержена в наибольшей степени, следует присмотреться к собранной сотрудниками сервисных центров статистике отказов. Согласно их наблюдениям, в этих агрегатах чаще всего случаются такие поломки:

1. Скопление грязи в сливной магистрали либо выход из строя сливного насоса – 30% случаев.
2. Сбои в работе электронного модуля – 20% отказов. Статистику портят недорогие машины данной марки, в которых устанавливается плата Invensys. Низкокачественный материал, из которого она сделана, отличается хрупкостью и может треснуть, что приводит к разрыву дорожек. Чаще всего страдают семисторы управления ТЭНом, заливными клапанами, электромотором.
3. Температурный датчик или ТЭН выходят из строя в 15% случаев.
4. Протечки – в 10% случаев.
5. Износ щеток электромотора или разрыв приводного ремня – 10%.
6. Появление постороннего шума во время работы – 10%.

Это явление чаще всего вызывается попаданием внутрь постороннего предмета, поломкой амортизатора или разрушением подшипника.

Не каждую поломку стиральной машины можно устранить самостоятельно, но прочистить фильтр или заменить ТЭН самому вполне реально. Стиральная машина Вирпул: ремонт своими руками основных неисправностей автомата.

Ремонт механической составляющей стиральных машин Занусси рассмотрим тут.

Вы являетесь обладателем стиральной машины Индезит? Тогда следующая статья будет полезной для вас: http://aquacomm.ru/cancliz/mnogokvartirnyie-doma/santehnika/stiralnaya-mashina-indezit-neispravnosti-remont-svoimi-rukami.html. Алгоритм поиска неисправностей агрегата и способы их устранения.

Инструкция: как разобрать стиральную машину

Когда инструмент подготовлен, можно начинать разбирать бытовое устройство в домашних условиях. Чтобы выполнить самостоятельный разбор стиралок с фронтальной загрузкой, понадобятся инструменты.

Чтобы разобрать стиральную машину, стоит предварительно ознакомиться с ее конструкцией

• Плюсовая отвертка;
• Минусовая отвертка;
• Гаечные ключи на 19, на 8 и на 9;
• Кусачки для зажимных хомутов;
• Стандартные кусачки;
• Пассатижи;
• Отогнутые длинные пассатижи.

Разборка выполняется по порядку. Первым делом надо снять панель сверху. При помощи плюсовой отвертки, отвинтить винты, удерживающие верхнюю панель. Следующим шагом надо демонтировать панель управления, для этого убрать распределитель моющих средств. Затем следует отвернуть 2 болта, придерживающие распределитель, и сдвинуть левую часть панели управления на 90?. Далее надо провести отцепление электропанели от монтажной собачки.

Необходимо применить сервисный крючок для того, чтобы развернуть электропанель на 180?, и подвесить панель сбоку на стенке стиралки.

Далее необходимо снять сервисную панель, открыть люк, снять хомут при помощи отвертки, снять манжету и убрать центральную панель. Центральная панель демонтируется вместе с окном машинки и отсоединяется разъем блокировки люка. Далее, воспользовавшись плоскогубцами, надо снять шланг с манжеты люка, хомут, манжету. Сборка должна выполняться строго в обратном порядке.

Не рассматривайте обзор, как руководство по ремонту стиральных машин. Но прочитав статью, удастся почерпнуть полезную информацию для проведения работ, что позволит выполнить ремонт стиральных машин самостоятельно.

Займемся рассмотрением барабанных модификаций, прочие сегодня уже смотрятся архаикой. Активаторные безумно популярны в Южной Америке и избранных странах мира, но в РФ считаются признаком бедности. Частично вывод соответствует действительности. В подобных машинах возможно использовать одну воду с растворённым моющим средством как угодно долго, стирая вначале белые вещи и постепенно переходя к черным.

Частые виды неисправностей касаются главных узлов. Любая стиральная машина барабанного типа состоит из агрегатов:

• Бак с барабаном. Вещи в бак не кладутся. Бак из пластика и стали, без отверстий, чаще всего круглый, за бак цепляются рессоры.
• Двигатель. Привод ременной или прямой, смысл не меняется. Барабан двигается, благодаря электрическому мотору. Важно, чтобы ось с прикрепленной центрифугой оставалась герметичной. Замена подшипников потребует полной разборки, включая бак (и ремонт барабана стиральной машины).
• Амортизаторы не срабатывали бы без искусственного утяжеления бака. Стандартно наверху и спереди крепится обычный, правильной формы камень. Это позволяет значительно снизить уровень вибраций. Выполняя ремонт стиральных машин самостоятельно, по возможности не трогайте систему амортизации.

• Лоток для моющих средств считается отдельным устройством, хотя представляет простую коробочку. В цикле на отрезке стирки горячей водой поток вымывает из лотка порошок и умягчитель (находятся в общей ячейке). Под предварительную стирку кладется собственный реагент. На остальных отрезках цикла вода напрямую проходит в бак. В частности, при ополаскивании в лотке ничего нет. Кондиционер добавляется методом переполнения ячейки. Умные стиральные машины его дозируют, прочие просто выливают налитое хозяйкой.
• Наливного насоса в стиральных машинах часто не имеется. Вода заходит из стояка под собственным напором. Дренажная помпа присутствует, требует регулярной очистки, чтобы не сгорела либо не выбило термопредохранитель. Ремонт стиральных машин заканчивается проверкой таких мелочей, как помпа.
• Работой управляет программатор, задающий режим работы двигателя. При необходимости запускается подогрев.
• ТЭН нередко находится в нижней части бака. Похож на используемый в водонагревателях с небольшим отличием: часто присутствует встроенная система защиты от перегрева, одноразовая или многоразовая. Работа управляется термостатом. Полагаем, внутри умной стиральной машины находится реле времени: в бак набирается количество воды, известное бортовому компьютеру, а тот уже по удельной теплоемкости высчитывает время работы ТЭНа, чтобы довести параметры до заданных. Разумеется, указанный способ работает исключительно в условиях отсутствия накипи. В реальности используется датчик температуры. Время цикла рассчитывается примерно, функция Fuzzy Logic вовсе определяет параметры лишь после полоскания.

• Электронный блок обеспечивает интерактивное взаимодействие с пользователем. Следит за ходом цикла.

Двигатель стиральной машины

Двигатель обнаруживает прямой ход и реверс. Для переключения служат два реле. Просто меняются местами клеммы питания. Вне зависимости от типа двигателя обмотки соединяются последовательно, в цепь входят и щетки. Управление скоростью вращения идет через симистор, регулирующий амплитуду подаваемого напряжения. Коллекторные двигатели способны работать на постоянном токе за счет деления полюсов, но в стиральных машинах способ используется редко. Полезно знать, что две обмотки статора имеют три выхода, оставляя шанс провести деление. Это снижает скорость вращения, зато уменьшает индуктивное сопротивление двигателя переменному току. Деление обмоток используется только при питании невыпрямленным напряжением.

Если двигатель коллекторный (подобных стиральных машин – 85%), симистор преимущественно работает по методу двухполупериодного фазового управления. При этом импульсы отсечки отрезают от положительной и отрицательной части синусоиды некоторый сегмент. Изменяется действующее значение напряжения, что приводит к изменению скорости вращения ротора. Если используется коллекторный двигатель постоянного тока, в описанную схему добавляется выпрямитель на диодах.

Для контроля частоты вращения на двигателе устанавливается тахометр (либо датчик Холла). Белые выводы (провод с белым кембриком) используются для отвода на измерительную схему. Так происходит контроль скорости вращения, от теплового перегрева защищает термопредохранитель. Обычно в роли выступает биметаллическая пластина. Соответствующий код ошибки при срабатывании отображается на дисплее.

ТЭН стиральной машины

ТЭН от перегрева защищен собственным термостатом, чтобы установить температуру стирки, показания должны поступать на внешнюю схему. Это легко понять: если в водонагревателе всего три контакта — земля, плюс, минус, у стиральной машины больше проводов. Поиски нужного проводятся приборами. Земля должна звониться с оболочкой медной трубки, между контактами спирали присутствует сопротивление, которое находится по закону Ома из условия, что напряжение 220 В (действующее значение), а мощность берется из технических данных. Типовое значение сопротивления составляет 28 Ом (2 кВт). Термостат извлекается, исключая сложности с распиновкой.

Дренажный насос

Ремонт насоса стиральной машины нужен, когда хозяева забывали чистить фильтр-улитку долгое время. Там набиваются волосы и длинные нитки. Это асинхронный двигатель, причем здесь применяется редкая схема.

Это ротор с постоянными магнитами. Часто случается, сторона вращения двигателя неважна, ведь помпа тангенциальная. Вода входит в центр колеса и выбрасывается через лопасти наружу. Направление вращения – без разницы. Чтобы обмотка не сгорела, внутрь добавлен термопредохранитель. Если извлеченная из корпуса стиральной машины помпа не работает, смотрите на него в первую очередь.

Система Аквастоп стиральной машины

Рассказ неполон без системы Аквастоп, о которой часто замалчивается. При наличии в низу корпуса увидите датчик любого типа наличия воды. При срабатывании подается сигнал на заборный клапан либо просто на разъем, находящийся в районе входа в корпус. В последнем случае наливной шланг оснащается проводами, идущими к стояку, чтобы в случае протечки прекратить забор воды. Это отличная альтернатива одноразовым порошковым шлангам. Обычно стенки двойные, по ним вода из тракта подачи льется внутрь корпуса. Не важно, где пробоина, в баке либо на линии, датчик срабатывает, дело в шляпе. Конечно, система не защитит от общего потопа, если прорвет стояк или смеситель на кухне.

Программатор стиральной машины

Программатор часто ставится механический. Это ось с многочисленными «медленными» и «быстрыми» шестернями, заправляющими работой двигателя, включая режим реверса. Благодаря указанной детали возможно организовать инверторное управление стиральной машиной, когда меняется не амплитуда питающего двигатель напряжения, а частота.

Период оборота медленных шестерней составляет 60 мин и более. Хотя синхродвигатель движется быстро, редукторы значительно занижают скорость. Как правило, на каждой шестерне 60 кулачков (выступы различной высоты). Каждой соответствует собственный контакт реле, способный находиться, к примеру, в трех положениях. Это положение определяет текущий кулачок своей высотой. Постепенно шестерни вращаются, выполняя заданную программу. Программатор называют таймером.

У стиральных машин деталь схожа. Занусси, Whirlpool (Вирпул), Атлант – не имеет значения. Что ломается у программатора? Если туда попадает вода, металлические шестерни покрываются ржавчиной. Хотя программатор считают неразборным, осторожно почистить допускается в случае крайней необходимости.

Электронный блок стиральной машины

Электронный блок содержит необходимую информацию о режимах, здесь размещается процессор. Структура сильно зависит от модели. Поэтому про ремонт электронного модуля стиральной машины дельного не скажем. Единственно, заметим, что сейчас у большинства аппаратов присутствуют средства для перепрошивки программного обеспечения. Их тоже называют программаторами… Ремонт модулей иногда сводится к обновлению обеспечения.

Замена подшипника машины для стирки LG: пошаговая инструкция

Верным признаком того, что подшипник стиральной машинки нуждается в замене, является появление скрежета и аналогичных шумов при работе АСМ на высоких оборотах в режиме отжима или стирки белья.

Процесс замены подшипникового устройства нельзя назвать сложным в техническом плане, но то, что это занятие достаточно хлопотное и трудоемкое, – это точно. Прежде чем приступить к ремонту неисправностей (подшипника) стиральной машины LG своими руками, следует, исходя из модели машины, его приобрести. Для машин LG F1068LD и F1022NDR предназначены подшипники 6205 ZZ и 6206 ZZ.

Материалы и инструменты, нужные для ремонта (замены) подшипников:

• Смазка WD-40;
• Герметик, можно автомобильный;
• Набор отверток с разными по форме окончаниями;
• Плоскогубцы;
• Молоток;
• Набор рожковых ключей и накидных головок;
• Разводной ключ;
• Металлический штырь длиной около 35 сантиметров.

Инструменты для разборки стиральной машины

Марки машин отличаются между собой какими-то особенностями: программами стирки, размерами, количеством оборотов, но принцип разборки стиральных аппаратов один.

Для качественной и быстрой разборки необходимы:

• две отвертки-тонкая плоская и крестовая для откручивания крепежных элементов;
• круглогубцы или плоскогубцы;
• шило;
• молоток;
• ключи рожковые и торцовые;
• клещи;
• кусачки.

Как разобрать стиральную машину Lg своими руками

Внутренние части устройства предохраняются от негативных воздействий окружающей среды металлическими элементами корпуса: задней стенкой, передней панелью, верхней крышкой.

1. Прежде чем начать разборку стиральной машины своими руками, нужно выдернуть шнур из розетки, чтобы обесточить ее, обезопасив себя от поражения током. Перекройте подачу холодной и горячей воды.
2. Открутите два шурупа вверху, затем немного потяните на себя верхнюю крышку, поднимите ее вверх и уберите. Сзади каждой стиральной машины Lg есть сервисный люк, который размером почти с заднюю стенку. Поэтому, чтобы добраться до деталей устройства, находящихся под ним, стенку можно не снимать, а открутить по всему периметру крепежные элементы сервисного люка, удалить его.
3. Далее нужно снять панель управления, чтобы не мешала разбирать агрегат. Для этого вытащите контейнер для моющих средств. Под ним находятся два шурупа, открутите их крестовой отверткой. Потом возьмите плоскую отвертку, подденьте ею верхние защелки, удерживающие панель управления и уберите их. Они издадут небольшой щелчок. Затем отсоедините до щелчка нижние защелки, потянув панель на себя и приподняв вверх. Блок управления можно полностью не снимать, а отодвинуть его к боковой панели и закрепить на ней скотчем.
4. Извлеките манжету барабана. Для этого нужно открыть дверцу, нажать на пружинку хомута и сдернуть его. На модели стиральной машины Lg только пружинка, удерживающая манжету, нет никаких хитрых защелок или зубчиков. Резинку спрячьте далеко вглубь, сняв ее с дверцы.
5. Откройте лючок, в котором спрятан фильтр. Откусите болты справа и слева фильтра и снимите переднюю нижнюю панель, которая называется фальш-панель. Теперь ничто не мешает снять переднюю стенку: ни панель управления, ни манжета, ни дверца.
6. Открутите болты внизу и вверху передней стенки. На ней стоит замок люка, который соединен с остальной частью машинки. Просуньте руку между передней панелью корпуса устройства. Через эту щель мы можем достать провод и выдернуть его. Другим вариантом является откручивание замка люка от передней стенки.
7. Как разобрать насос стиральной машины Lg

Для этого устройство положите на бок и извлеките помпу через днище, предварительно отсоединив провода от нее. Чтобы вытащить сливной насос, нужно раскрутить винты и отсоединить хомуты. Для этого плоскогубцами нажмите на защелки и отсоедините сливной шланг и патрубок.

Разбирать помпу нужно с улитки, открутив на ней винты. Очистите улитку от грязи и слизи.

Обратите внимание на крыльчатку, покрутите ее на валу, вертится ли она, нет ли у нее повреждений. Если она сломана, замените крыльчатку на новую.

Проверьте также резиновые прокладки. Если прокладка с трещиной или порвана, замените ее. Далее подденьте отверткой защелку и снимите мотор с катушки. Монолитную крестовину извлеките, прогревая ее строительным феном. Затем вытащите магнит с вала.

После этого прочистите все детали помпы, уберите грязь, проверьте подшипник. Смажьте его. Если сломан, замените. Начните обратную сборку по фотографии, которую сделали перед разборкой сливного насоса.

Как разобрать загрузочный бак стиральной машины Lg с прямым приводом

Итак, мы сняли все панели: переднюю, заднюю и верхнюю крышку, модуль управления. Теперь мы расскажем, как разобрать загрузочный бак стиральной машины Lg с прямым приводом.

Данная работа в сервисном центре самая дорогая, потому что машинку нужно разбирать полностью. Подшипник и сальник находятся в задней части бака. Чтобы узнать, неисправен подшипник или он в порядке, покрутите барабан руками.

Если слышен скрип и гул, значит не работает подшипник, его надо заменить.

Как только вы купите Lg, то сразу нужно установить стиральную машину на ровную поверхность, регулируя ее по уровню, чтобы на подшипники была равномерная нагрузка. Если вы видите течь сзади бака, то пришел в негодность сальник.

Чтобы добраться до подшипника, нужно полностью разобрать барабан. Заменить деталь нужно на новую именно этой модели. От других машинок подшипник брать нельзя, потому что он не подойдет. При покупке его в магазине обратите внимание на целостность и качество детали.

Прямой привод, или Direct Drive-новая технология, используемая корейской фирмой Lg. Благодаря ей срок эксплуатации стиральной машины длительнее, потому что в ней нет приводного ремня.

Машинка работает тихо. В стиральных устройствах этой марки двигатель находится сзади загрузочного бака, а не внизу, как у других устройств.

• Чтобы извлечь барабан без труда, нужно снять противовесы. Открутите болты у верхнего противовеса, уберите его, тоже самое делаем с нижним противовесом.
• В верхней части бака находятся шланги. Их нужно снять. Крестовой отверткой ослабьте их крепления. Ослабив хомуты, отсоедините шланги от бака.
• Внизу бака нужно отсоединить также термистор. Отожмите защелку разъема, извлеките его. Возьмите кусачки и разрежьте ими стяжку, соединяющую термистор с проводами, идущими к тэну и заземляющему контакту.
• Заземляющий контакт крепится гайкой на 10. Открутите контакт головкой на 10.
• От бака стиральной машины отсоедините все детали машины, которые к нему подходят, а также провода нагревательного элемента, сливного насоса, двигателя. Вытащите клеммы, с помощью которых к загрузочному баку подсоединены датчики, и уберите их.
• Отсоедините от бака патрубок датчика уровня воды и патрубок сливного насоса, чтобы они не мешали снимать барабан. Для этого крестовой отверткой открутите зажим, который держит патрубок на баке. Ослабив отжим, отсоедините патрубок от бака. Эти патрубки соединяют загрузочный бак с остальной частью устройства.
• Выверните винты, которые закрепляют камеру отбора давления. Далее отвинтите головкой на 16 гайку, затягивающую ротор. Его нужно при этом держать, потому что болт раскручивается с трудом. Если и в этом случае вы не смогли открутить болт, попросите кого-нибудь подержать барабан внутри.
• Снимите ротор. Под ним находится статор, который прикручен несколькими болтами. Возьмите головку на 10 и выверните каждый из них.
• Когда открутите последний болт, придержите статор, чтобы он не упал и не повредился. Выньте статор, опуская вниз и наклоняя. Отсоедините фиксатор разъема, а потом и разъем. Снимите их со статора. Теперь бак и барабан ни с чем не соединены, а находятся на амортизаторах и пружинах.
• Теперь нужно снять штифты, удерживающие и соединяющие амортизаторы. У них 2 стопорных усика. Возьмите головку на 13 и оденьте на штифты так, чтобы сжать эти усики. Затем штифты вытащите на себя плоскогубцами. Теперь амортизатор можно извлечь из бака.
• Затем снимите пружины. На них есть заглушка, которая не дает им соскочить с загрузочного бака. Используйте плоскую отвертку, чтобы поддеть заглушку, а потом снять пружины.
• Отсоедините загрузочный бак от пружин и положите его шкивом вверх. Двигатель снялся вместе с баком.
• Открутите мотор. Вытащите бак.
• Положите его на деревянные бруски шкивом вверх и головкой на 10 выкрутите болты. Теперь одну половину можно легко поднять. Воспользуйтесь отверткой, чтобы он быстрее разъединился. Осмотрите верхнюю половинку бака, чтобы на нем не было трещин и сколов. Если они имеются, то верхнюю часть бака можно заменить. Старайтесь вытащить барабан из второй половинки бака. Если он не вынимается, то переверните бак и выбейте барабан из него. Возможно, в нем застрял подшипник и не дает барабану выйти из бака.
• Для этого положите перевернутый бак на деревянные бруски пластиковой частью, чтобы стукнуть по валу барабана. Перед этим действием налейте в посадочное место проникающую смазку, и пусть поотмокает некоторое время-1 минуту.
• Возьмите деревянный брусок, положите на вал, чтобы не повредить его при стуке молотком. Ударьте молотком по дереву и валу. Барабан выскочит.
• Уберите другую половину бака. Рассмотрите барабан. Если он в порядке, то отложите его в сторону, он нам пока не нужен.
• Переверните половинку загрузочного бака и плоской отверткой вырвите из него сальник.
• Уберите грязь. Затем смажьте края подшипника проникающей смазкой по посадочному месту, чтобы его легче было выбить. Лишнее масло потом нужно убрать, чтобы не ослабить материал бака. Ударьте по подшипнику, сначала нижнему, молотком. Потом переверните бак и выбейте с обратной стороны другой подшипник.
• Когда подшипники выйдут, нейлоновой или латунной щеткой прочистите посадочное место от грязи. Металлическую щетку для данной цели не используйте, потому что она повредит бак. Прежде чем поставить подшипники на место, смажьте края жидким мылом, чтобы легче было их устанавливать. Поставьте новые подшипники на место и осадите их молотком.

Мы рассказали вам, как разобрать загрузочный бак, чтобы заменить подшипники и сальники, как вытащить из стиральной машины сливной насос, разобрать его и прочистить. Теперь вы знаете, как отремонтировать устройство, чтобы не платить огромные деньги за полную разборку машинки и ее восстановление.